30-31 марта

Чалисгаон - Варкала
Следующий пункт нашего путешествия - Керала.
Купили билеты на поезд, получилось так: Чалисгаон - Манмад 35 рупий (1 час пути), Манмад - Хайдерабад 305 рупий (waiting list, 12 часов), Хайдерабад - Тривандрум 535 рупий (30 часов).
В-общем, если хотите попасть в пещеры Эллоры, Аджанты и Аурангабад, от границы лучше ехать до ст. Манмад, от нее удобнее пересаживаться на поезда до юга (только если вы не едите в Мумбаи), и близко ехать до Аурангабада, и там более развит туризм, нежели чем в Чалисгаоне (тут туризма вообще нет))
До Манмада доехали быстро, а дальше началась жесть) Нам так и не достались нормальные места, только waiting list (билет без места). Единственное, чего мы смогли добиться - контролер в кассе подсказал нам места, на которые пассажиры должны сесть только через 4 часа. Сели на поезд, завалились спать на свободные места, ночью нас разбудили, на полчаса раньше, индусы долго копошились, рассаживались. А мы сначала сели с краешку чьих-то сидений, а потом расстелили пенки в проходах между местами, и уснули на полу беспокойным сном.
Утречком проснулись рано, народа в вагоне много, но все мирные) В 9 вышли в Хайдерабаде, приняли душ (!) в комнате отдыха для слипер-класса, вышли вовне чтобы добыть еду (ох, непросто это было, рядом с жд огромный магазин-bakery, а нормальной еды нигде нет, все начинают готовить после 10:30), и пересели на другой поезд.
По дороге пообщались с мужичком-программистом, который живет в Варкале. Он много и с интересом расспрашивал нас о СССР, его распаде, постсоветском пространстве. И рассказывал, как раньше из "волшебной страны" в Кералу привозили книги Маркса и Энгельса, русские словари, и как в школе они учили историю СССР и слушали наше радио. Керала - штат коммунистов, и здесь коммунизм реально работает. Если забастовка, то бастуют все, даже туристические магазины)
Плавно, под политическую трескотню мы доехали на поезде до Варкалы (хотя в кассе нам продали почему-то билет до Тривандрума), словили рикшу за 70 рупий до Норд клиф до геста Ruby Bleu (который был рекомендован в одном из выпусков LP), вселились, заплатив за дабл 350 рупий, и пошли купаться)
На данный момент по красивости это по-моему, лучший пляж в моей жизни) красные скалы, песочек, волны, бесподобные закаты)

29 марта

Чалисгаон
Утром позавтракали в местной забегаловке лепешками доса за 20 рупий (это тонкая лепешка, в которую заворачивают тушеную картошку со специями. К досе подают подливки - острую и из нута).
Автобусная станция находится относительно недалеко от жд станции, минут 20 пешком (прямо от главного здания вокзала до кругового движения, затем налево мин 5, по левой стороне будет автобусная станция). Билет на автобус Чалисгаон - Эллора стоит 65 рупий, но нужно просить кондуктора, чтобы вас высадили около входа в пещеры. Время в пути - 2 часа. Дорога проходит через национальный парк.
Люди в Чалисгаоне оказались на удивление дружелюбными - помогли найти станцию, автобус, и вообще) Правда практически никто не говорит по-английски.... Кроме нас, ни одного туриста замечено не было, мы были местными звездами, целые толпы ходили за нами, желая сфотографироваться, и вообще просто поглазеть.

Прибыли мы в Эллору в 10:30, началась сильная жара. Вход в храм Кайласанатха стоит 250 рупий. Всего комплексе 34 пещеры, разделенные на три группы - джайнистскую (самая молодая), индуистскую и буддийскую (самая старая).

Нас больше всего впечатлила пещера 10 буддийской группы. Это огромный зал со статуей будды, фрески минималистичны, но там очень умиротворенно. Кто-то начал петь "Ом мани падме хум", звук заполнил всю пещеру. Пробродили там много часов, обратно в Чалисгаон пытались уехать после 6ти, ждали автобус очень долго, ждали, да не дождались.
Начали ловить попутки, словили машину с сикхами. Причем даже так: я голосовала, они проехали мимо, потом вернулись. Останавливается джип тойота, с заднего сиденья выглядывает женщина, с первого взгляда показалось, что она.... очень добрая что-ли. Согласились нас подбросить, оказалось, что им по пути. Не смутило даже, что нас четверо. И вот, сели в машину, работает конди, на переднем сиденье сидит старичок-сикх с палочкой (Баба Джи), за рулем - молодой мужчина в рыжем тюрбане и с густой бородой (Кармен), женщина в белых одеяниях (Джесси), а на третьем ряду жена Кармена с маленьким двухмесячным ребеночком. Угощали нас пепси, какой-то штукой типа соленых маленьких печенюшек, а еще тушеной капустой с картошкой БЕЗ СПЕЦИЙ)
Джесси рассказала нам историю своей жизни - у нее был муж, с которым ее обручили еще в 13ть лет. Они оба были из богатых семей, жили вместе долго, муж Джесси управляющий нескольких банков. Она прекрасно знает английский, преподавала язык, занималась подготовкой студентов к сдаче экзамена toefle, помогала мужу пробиваться в мир "высокой экономики". Но муж ее был ужасным человеком, бесконечные ссоры и драки, в-общем, Джесси ушла от мужа, забрав 8ми летнего сына. У нее свой дом в Чандигаре, сына отправила учиться в хорошую школу, а сама бросила преподавательские практики и стала последователем старичка Баба Джи (вот уже два года как). Да, оказалось, что мы едем со знаменитостью, это 13й Баба сикхов (вау). 13го марта они выехали из родного города и отправились в путь по святым местам. Всю дорогу разговаривали, узнали от них много интересного, время пролетело незаметно, довезли до нашего отеля. Сфотографировались на память, договорились встретиться в Пушкаре)

27-28 марта

Покхара - Чалисгаон
О, чудо туристический автобус, на который мы купили билет в нашем отельчике за целых 600 рупий, оказался самым обычным, да еще и опоздал не меньше чем на полчаса. Пытались поругаться с туристической полицией, но без толку. Знайте, люди, до границы ходят только обычные автобусы, и билет должен стоить 500 рупий в кассе Old Bus park! По дороги пол автобуса тошнило, парочка местных теток даже на одной из остановок перебежала в другой автобус. В Непале продолжался Холи, то и дело проезжали мимо стаек раскрашенных людей. Ближе к 2м часам дня мы подъезжали к границе. Причем хитрые непальцы видя, что в автобусе осталось мало народу после пересадки части автобуса на другой до Лумбини, привезли нас на автостанцию в соседнем городе, и отказывались везти дальше, мол, езжайте на рикше. Вот тут мы озлобились, оккупировали автобус, загнали водилу в угол, я пыталась отобрать у него ключи, потом пошли ругаться в кассу и с местной полицией (хотя в комнатке полиции тусил только какой-то непонятный мужик, немножко неадекватный). Мы подняли ор, и тут раздалось "okey, okey, return to your bus". Ох, сладкое слово победа) Но все- таки эти сволочи не довезли нас до границы с первого раза, остановились за 400 метров до остановки, мы пошли ругаться с полицаями, которые стояли рядом на дороге, после этого автобусник со злобным взглядом сел опять за руль, и довез таки нас до самой границы)
Оказалось, что из-за Холи автобусы до Горакхпура не ходят (так уверяли местные), сели в shared jeep (100 рупий за человека), через три часа душной дороги были в Горакхпуре. С билетами до Чалисгаона нам повезло, они были (480 рупий слипер))) поезд уходил через 1,5 часа, мы успели поесть, закупиться фруктами на поезд, и залечь на свои места)
В поезде ехали около 28 часов. Познакомились с милой семьей, которые ехали в какой-то храм на праздник, до станции Манмад. Дети (две девушки и 13ти летний мальчик) довольно хорошо знали английский, их мама говорит только на хинди, они переводили ей наш разговор. Поболтали об обычаях, почили друг друга словам на хинди / русском. Ну и, конечно же, сфоткались на память)

В Чалисгаон прибыли уже ночью, поезд опаздывал на пару часов. И вот, выходим на улицу, нет ни карты, ни инфы, даже LP про Чалисгаон не пишет! Пошли по дороге прямо от вокзала, все закрыто, народ, проезжающий мимо, останавливается, чтобы на нас поглазеть, кто-то пытается сказать что-то на ломаном английском. Нашли единственный, похоже, отель - Subhash Residency (Station rd., Signal point, tel 228283) - по стоимости 550 рупий дабл без конди, с вентилятором. Никакого инета, о wi fi никто не слышал, зато довольно чисто.